… http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=FS12&cat=11/
Tento článek slouží především pro začátečníky, chtějí li se zabývat stavbou lodě metodou „Stich and Glue“. Informace jsou doplňkem k obrázkovému návodu pro FS12 na stránkách prodejce plánů. http://boatbuildercentral.com/howto/boa ... index.php/
A samotného plánu.
Dále je jsou zde do jisté míry recenzováni prodejci materiálu a samotného plánu.
Podrobný popis postupu celé stavby je příliš dlouhý, proto uvádím spíš prostředky, které stavbu zjednodušují a urychlují, chyby, které stavbu prodlužují a mají vliv na zhoršení kvality.
Nejdříve k plánu
Plán obsahuje:
6 listů A3 s nákresy.
Z toho 2 listy obsahuji kótované nákresy podle kterých se vyřezávají jednotlivé díly.
1 list obsahuje rozmístění těchto dílů na tabulích překližky, tak aby se tam vše vešlo.
1 list je přehled laminace
Zbylé dva listy jsou jen celkové nákresy lodě. (druhý definuje umístění dvířek na zadní lavici lodě.
Dále 16 jednostranných listů s popisem stavby.
Určitým minusem je zaslání plánů poštou, trvalo to 3 týdny a platil jsem za poštovné 25 USD.
Vzhledem k tomu, že plán neobsahuje žádné šablony, jak jsem si naivně myslel jeví se daleko výhodnější plány, které lze obdržet v elektronické podobě.
Některé rozměry jsou dle mého názoru ne zrovna nejlépe kótované (ale je jich opravdu jen pár-
například vybrání (křivka) na zrcadle). Pak se může stát následující: rozdíl mezi výškou boku lodě a délkou strany zrcadla viz obrázek.
Bohužel mi dle plánu nevyšly rozměry pro vrchní díly všech tří sedaček.
V pánu byly tyto o něco větší. Jelikož jsem dopředu vyřízl jen přední díl nebylo nutné mnoho předělávat. Nemohu nyní odpovědně říct, na čí straně je chyba, nechce se mi to znovu zkoumat.
Pozor na kótování boků lodě. Tady jsem udělal chybu, jelikož jsem nebral míry od základny.
Naštěstí tvar boků vycházel divně, dotázal jsem se tedy prodejce s odvoláním, že není žádné diskuzní fórum pro FS12. Pozitivní bylo, že po druhém dotazu začal výrobce komunikovat
a vše mi vysvětlil.
Určitou komplikací je, že některá slovíčka nezná ani běžný elektronický slovník, proto je někdy celkem obtížné číst anglické instrukce.
Objem práce
Napočítal jsem 230 hodin čisté práce.
V tomto není započítán čas pro nastudování technologických postupů, čas strávený nákupem materiálu, konzultace s dodavateli materiálu atd.
Odhaduji časové zdržení vzhledem k problémům s laminací a následným broušením cca 20%.
Zdá se mi tedy méně reálný údaj prodejce: cca 50 hodin práce na této lodi.
Použitý materiál a cenový rozpis v Kč.
Červené položky—uvedené množství je na hraně, počítat s vyšší spotřebou.
Zelené položky—zbylo 50% a více.
Plán včetně poštovného 70 USD x 20 ..1400
Epoxid CHS Epoxy 512 (24 kg) (Pozn.1 –níže) 3904
Tužidlo P11 (2kg) 370
Tužidlo P11 ( 0,7 kg) , jiný prodejce 265
Překližka Shelman Gabon combi
(2 tabule 10mm, 4 tabule 6mm), rozměr dle návodu. 5400
Dopravné pro překližku 600
Polyuretanové barvy (5kg) s tužidlem celkem 1736
Ředidlo do polyuretanu U 6051 (2x 0,8 kg) 120
Lodní lak U1066 s UV filtrem (0,75 kg) 104
Skelná tkanina biaxiální 300 g (10 metrů) 339
Skelná tkanina plátno 220 g (10 metrů) 372
Skelná tkanina plátno 160 g (6 metrů) 257
Skelná páska plátno 100g ( 190 metrů x 10 cm) 405
Aerosil-plnidlo do pryskyřice (1kg) 339
Pigment do pryskyřice (1kg) 95
Rapid polyesterový tmel (0,5 kg) 145
Aceton (5 litrů) 180
Polyuretanová pěna 3 ks 337
Rukavice (40 párů) (koupíte v lékarně, např. v Kauflandu) 80
Nádoby na rozmíchanou pryskiřici 270
Štětce, stěrky, válečky, 570
Smirky 140
Smirky na Bosch vibrační brusku 250
Zakrývací fólie s aplikovanou lepící páskou (2 x 10 metrů) 191
Respirátory (2 ks) 60
Celkem 17929
Pozn.1… pro laminaci skutečně stačí 18 kg pryskyřice dle návodu, já jsem však olaminoval úplně všechno, kromě horní strany sedáků a vnitřků příček.
Je nutné počíat s cemani nářadí , které nemáte.
U mne to byl jen zlomek, přesto to něco stálo.
Stříkací pistole 556
Digitální kuchyňská váha 450
Tvarové nože na frézovací hlavu 500
Nový unášecí kotuč na vibrační brusku 359
Míchadlo do vrtačky 50
Úhelník se stupnicí 1 metr 150
Delší vodováha 150
Celkem 2215
Tedy,opět je třeba počítat s náklady vyššími než uvádí prodejce.
Stavba lodi
Červeně jsou uvedené informace, kde výrazně stojím o komentáře zasvěcených, kteří jsou schopní uvést věci na pravou míru a poskytnout cenné rady.
Překližka,vyřezání, sestavení trupu.
Informace o vodovzdorné překližce zpracui samostatně,
Zde: http://jachting.info/modules.php?name=F ... 3996#63996
Použil jsem řeckého výrobce Shelman, Vodovzdornou překližku Shelmaplex – Gabon Combi.
Orýsování a vyřezání jednotlivých dílů z překližky je zřejmě nejsnadnější činnost při stavbě.
Pozor však na správné narýsování. Díly, které lze vyřezat až po sestavení trupu a laminaci,
doporučuji předem nevyřezávat, stavíte li podle neověřeného plánu.
Na obrázku vidíte usnadnění vyřezávání za pomocí přívěsného vozíku a zednické kozy opatřené dřevěným účkem.
Ještě dříve, než je možné sestavit trup je třeba slepit části, které jsou vyřezané ve více dílech. Bohužel nemám důležitou fotografii, a to slepení stringerů, které jsou vyřezané ze dvou dílů, tak jako boky lodi na obrázku níže.Celkem náročné bylo zajistit aby byly stringery slepené v "jedné přímce". Ani vyrovnání pomocí špagátu nelze dobře zvládnout, děláte li je sami. Velmi vhodná je další pomoc. Alespoň jeden u špagátu a druhý vyrovnává slepované části do správné polohy.
Montážní rám je vhodnější s o něco robustnějšími stojkami pro příčkové díly, než jaké vidíte níže. I tenhle však stačil, je sbitý jen hřebíky, ale zajištený proti vzájemnému posunu tzv. Z spoji. Je jisté, že nepřesnosti v rámu negativně ovlivňují sestavení celé lodi !!! Já jsem si dovolil rám udělat co nejúsporněji, jelikož je to malá lodička.
U „sešití“ dílů pomocí stahovacích pásek bylo nutné si s tím trochu pohrát a respektovat pokyny z návodu: především pásky příliš nestahovat, aby byla vůle ve spojení jednotlivých dílů.
Pokud si s tím trochu pohrajete dá se docílit slušné lícování viz obrázek.
Jako plnidla epoxidu do lepených spojů jsem nejdřív používal piliny, poté Aerosil, jelikož po něm byla pryskyřice dříve nelepkavá a dala se dříve brousit.
Pryskyřice,laminace.
Prodejce plánů http://www.bateau.com/ jasně uvádí: pro laminaci, která bude aplikovaná na dřevěném pokladu použij epoxidovou pryskyřici, má lepší soudžnost se dřevem a odpovídající roztažnost.
S výběrem pryskyřice nebyl problém, poslal jsem obecný dotaz prodejcům, kteří jsou seřazení podle rychlosti reakce. Všichni poskytli cenu a radu na minimálně dva typy epoxy pryskyřice .
http://www.chemex.cz/ ..Praha
http://www.skolil.cz/ ..Praha, Jaroměř, Bratislava.
http://www.havel-composites.com/ .. Olomouc
http://www.uni-ekospol.cz/ ..Sokolnice u Brna (tady jsem kupoval, bylo to nejblíž)
Zvolil jsem nejlevnější systém, který byl v nabídkách: pryskyřice ChS Epoxy 512/ tvrdidlo P11.
Výrobce: http://www.spolchemie.cz/pr/dok.aspx?id=91&is=10
Použitá pryskyřice CHS Epoxy 512 však vykázala jednu zásadní komplikaci.
Ve slabé vrstvě mi špatně vytvrzovala. Teplota při laminování byla 20 °C a výše.
Pokud jsem ji nechal ve větším objemu (od 1 deci) reagovala velmi ochotně, obzvlášť bylo li v ní plnidlo. Roztažená do plochy byla však líná i při vrstvě potřebné k prosycení tkaniny 300g/m, což byla nejsilnější vrstva, kterou jsem na lodi použil.Co se týče doby zpracovatelnosti, je delší než výrobce uvádí (výrobce se jistí).
Jakmile však začne termická reakce, kterou cítíte při uchopení nádoby do ruky, musíte namíchanou pryskyřici takřka ve dvou minutách aplikovat, jinak hned zgelovatí.
Další vlastnosti: ve slabší vrstvě je s přimhouřením oka transparentní, v silnější vrstvě je již bílá,
neprůhledná. Samotná pryskyřice nijak zvlášť nesmrdí, zato z tvrdidla se zlověstně kouří.
S namíchanou pryskyřicí je vhodné pracovat s respirátorem, pokud jste v místnosti a hodně větrat. Při největším rozsahu laminace- vnějšku lodě, kdy naráz reagovalo ke 4 kg pryskyřice se udělala bílá oblaka kouře u stropu místnosti!!
Ve fórech Jachtingu jsem při prohlížení dvakrát viděl úvahy o použití pryskyřice ChS Epoxy 1200 (dle nového značení zřejmě ChS Epoxy 324), bez nějakých dalších reakcí (odpovědí).
Pro přehled tedy: výrobce mi řekl, tato pryskyřice se pro laminaci nehodí, je určená na lepení.
Dalším doporučeným kvalitativně vyšším typem od Spolchemie je ChS Epoxy 531.
Bateau doporučuje natřít překližku 20 minut před laminací, aby se mohla pryskyřice dostatečně vsáknout a nevycucávala se poté ze skelné tkaniny.
Spolchemie uvádí neředit pryskyřici acetonem při aplikaci první vrstvy na překližku s odůvodněním, že aceton mění výsledné vlastnosti epoxidové vrstvy. Dále uvádí nutnost dodržení poměru tužidla a pryskyřice (ptal jsem se jestli změnou poměru mísení docílím pružnější nebo tvrdší,křehčí vrstvy, někdo to ve fórech uváděl). U epoxidu to prý neplatí !!!
Udělal jsem to tedy podle těchto instrukcí.
Pozor na laminaci spojů překližkových dílů!!
Plán definuje lepené spoje přelaminovat dvěma vrstvami skelné pásky 150g, šířky 15 cm.
Poté laminovat celou plochu. Jelikož jsem sehnal jen pásku 100g, šíře 10 cm , dal jsem 3 až 4 vrstvy na sebe. Tohle nedoporučuji,jelikož vzniká kritické místo se sklonem ke tvorbě bublin a vzduchových mezer v laminaci. Lze kvalitně přelaminovat tak 2 vrstvy zakončené v jednom místě, to je ještě vzniklá hrana dobře přelaminovatelná. Pokud musíte použít více vrstev, zajistěte aby nekončily na stejné hraně, laminaci to výrazně zkvalitní.
Laminace vnějšku lodi je snadnější než vnitřku a s pomocí dvou kamarádů trvala cca 2 hodiny. Tedy největší žrout času jsou různá dolaďování, přípravy, úpravy a podobně.
Při laminaci vnějšku je pomoc dalších lidí s velkými kusy skelné tkaniny a množstvím pryskyřice celkem nepostradatelná. Pokud možno pracujte dle pokynů v návodu metodou „weet to weet“.
To znamená pokud kladete více vrstev na sebe pokládat další vrstvu na ještě nevytvrzenou předchozí vrstvu. Vnější laminaci lze tedy udělat tzv. jedním vrzem, komplet. Nejdřív přelaminování spojů a pak celého trupu.
Pozor však na zbylou pryskiřici.Není vhodné ji tzv. vypotřebovat, že ji nanesete na dostatečně prosycenou tkaninu. Tkanina má být prosycená, ale ne zaplácaná vrstvou pryskiřice. Proč, to uvidíte v odstavci broušení.
Jak laminovat vertikální vrstvy ??
To je otázka na kterou věřím, někdo jistě zná recept. Problémem je stékající pryskyřice, která
například při použití těžké tkaniny s velkými mezerami mezi vlákny může částečně vytéct a znehodnotit laminaci. Obecně mě napadá : použít více vrstev lehčí tkaniny typu „plátno“.
Plátno z toho důvodu, že nemá téměř žádné větší mezery odkud by pryskyřice vytekla.
Dále pak dosytit již prosycenou tkaninu epoxidem s přídavkem Aerosilu.
Na obrázku vidíte výsledný efekt součtu dvou zmíněných problémů: vzniku vysoké hrany čtyř vrstev skelné pásky spolu s uskalím vertikální laminace biaxiální 300g tkaninou.
I když jsem pryskyřici několikrát v tomto místě zatlačil do tkaniny, stejně zčásti vytekla.
Tuto vadu lze po vytvrzení odstarnit jen částečně. Vzniklé mezery mezi vlákny se totiž velmi špatně vyplňují. Čím je mezera menší tím hůř se vyplňuje. Zkoušel jsem epoxid i polyesterový tmel, snad nejlepší by byl stříkací tmel.
Pokud se pozorně podíváte uvidíte další drobnou vadu, malé drobné důlky. Tyhle už nejsou myslím nebezpečné, protože nevedou až pod tkaninu, ale končí epoxidovým dnem . Ale proč vznikají?? Je to tím, že mezery v biaxiální tkanině jsou pro vertikální laminaci příliš velké??
Pozor na tuhost lišty, která lemuje vrchní hranu boků. Použil jsem smrkovou cca 8 x 45 mm.
Na každé staně jsem ji rozřezal na celkem 3 díly. V místech největšího zakřivení u špičky jsem ji lepil v délkách kolem 0,6 metru. Ve výsledku byla však ještě příliš tuhá. Co způsobuje přílišná tuhost uvidíte později. Vzhledem k tomu, že vrchní hrana lodi není ohnutá přímka, ale ohnutá křivka, vnikl rozdíl mezi lištou a hranou překližky, který bylo nutné vyspravit epoxidovým tmelem. Na obrázku je to bílá vrstva na vrchní hraně latě.
Laminace vnitřku lodi.
Vnitřek lodi jsem nedokázal laminovat weet to wet, jelikož jsem podcenil časovu náročnost této laminace, a pustil se do toho sám.
Při vnitřní laminaci se musí míchat mnohokrát pryskyřice:
1) natření překližky v místě spojů a přechodů.
2) zatmelení všech ostrých přechodů a spojů do rádiusu cca 1,2 cm, nechat zavadnout tento tmel. Tohle je operace navíc proti vnější laminaci a vezme hodně času, pokud nemáte v ruce práci se správnou konzistencí epoxy tmelu.
3) Přelaminování spojů skelnou páskou
4) Natření celé vnitřní plochy překližky pryskyřicí
5) Laminace celé vnitřní plochy.
Zde vidíte, kde jsem skončil po prvním dni
Při laminaci spojů jsem již použil dvě vrstvy skelné pásky a překryl je nastříhanými pruhy skelné tkaniny šíře 15cm. Přechody byly plynulejší bez vzniku kritických hran.
Při laminaci vnitřku lodě bych doporučil pracovat s menšími velikostmi skelné tkaniny oproti laminaci vnějšku, kde je na místě použít jen dvou velkých pásů tkaniny. Důvodem je, že tkanina pruží a dáváte li ji dovnitř v celé délce, zlobí pak vytvářením vzduchových bublin, které nelze odstarnit jinak než, že tkaninu povolíte rozřezáním tak, aby se odstanilo pnutí, které vytahuje tkaninu z různých zaoblení. Optimální jsou myslím díly tak v délce do 2 metrů.
Bubliny vznikají především v přechodu mezi boky a dnem, což je kritické místo vzhledem k pevnosti, trvanlivosti a dalšímu opracování laminátu. Správný rádius zaoblení přechdů tmelem jsem dodržel. Vznik bublin zapříčinilo skutečně napětí ve skelné tkanině položené v celku a za přílišného tahu, bez postupného zatalčovaní do pryskiřice. Překrývání jednotlivých kusů tkaniny se není třeba bát, jestli chcete mít loď dokonalou vzhledově, přebrousíte je pak až do skla.
Na obrázku jsou patrná dvě rozřezání k povolení tkaniny na levém boku .
Bubliny v přechodu boky dno nejsou dobře rozeznatelné ale jsou tam, jelikož jsem použil na celé dno jen dva dlouhé pruhy tkaniny. Abych bubliny odstranil musel bych rozřezat v kritickém místě spoje boky/dno, tkaninu po celé délce. To jsem nechtěl dělat, proto jsem musel bubliny po vytvrzení pracně rozřezat a odbrousit, což je velká stráta času.
Laminace horní lišty
se mi po negativních zkušenostech zdá zbytečná. (V návodu je to také jen „option“). Pokud chcete laminovat horní lištu, tak musí mít dokonalý výsledný tvar. Mylná je představa, že ji nahrubo opracujete třeba rašplí a zbylé nerovnosti vyrovnáte laminací a kytováním. Tak jsem to udělal já a stálo to hodně času navíc. Nejefektivnější je nechat si udělat rádiusy na fréze. Tuto možnost jsem měl, jelikož frézu mám doma, ale bohužel nevyužil.
Na obrázku je vhodný tvar lišty. Ideální rádius pro zaoblení hran uvádí plán R12, což je pro lištu už příliš velký poloměr. Proto je třeba udělat maximální zaoblení, jaké je možné. A – je kritické místo pokud laminujete dnem nahoru. B- je kritické místo pokud laminujete dnem dolu, tedy v pozici obrázku. Já jsem tam nechal malou hranu, která zapříčinila velkou vadu laminace.
Nastříhané pruhy skelné tkaniny je potřeba nejdřív prosytit na stole válečkem a teprve potom položit na povrch natřený epoxidem. Ještě mne napadá, povrch už může být lehce gelový, bude to všechno míň klouzat a víc držet. Přebytek pryskyřice pak v pohodě vytlačíte. Ideální pro laminaci jsou skutečně chirurgické rukavice. Lišta je totiž případ, kdy je nejlepší vytlačit a uhladit tkaninu rukama.
Tady vidíte poněkud rozostřené komplikace které vznikly, když jsem tkaninu pokládal suchou. Bubliny, puchýře, někde nedosycená tkanina, v kritickém bodě B vznika téměř po celé délce vzduchová prostora pod tkaninou. Takový tenký dlouhý kanálek nepatrné velikosti.
Zase jsem tedy všechny vady odbrousil a vidíte co zbylo. Snímek je focený již po otočení lodě dnem nahoru.
Tohle kytovat je skutečně trest, zapravil jsem to jen v rámci časových možností.
Ideálním mobilním pracovním stojanem pro loď této velikosti se od vnitřní laminace stal vozík. Mohl jsem laminovat,brousit a stříkat venku a po skončení práce stačilo zatáhnout vozík do průjezdu. Rozdíly barev laminace lišty a laminace boků jsou funkční. Pigment ideálně zajišťuje orientaci, co máte již natřené a co jste mohli zapomenout natřít pryskyřicí. Při stavbě jsou vhodné dokonce 2 barvy pigmentu.
Vlepení „stringerů“…piliny versus Aerosil.
Jak jsem řekl, při míchání epoxidového tmelu jsem přešel z pilin na Aerosil, protože mi rychleji tmel vytvrzoval. Aerosil má proti pilinám také určité nevýhody. Práší a tím se taky hůř vmíchává do pryskyřice. Především ale musí mít tmel s Aerosilem velmi přesnou konzistenci (zhruba jako řidší majonéza), když ho chcete vytlačovat ze sáčku způsobem „zdobení dortu“. Jinak se vytlačovaný váleček tmelu trhá. Toto tmel s pilinami nedělal a ochotně „kladl stopu“ v různých konzistencích.
Vlepené „stringery“, jen počkat až tmel vytvrdí, aby se mohl sejmout rám, který definuje správnou polohu vlepení.
Když laminujete „stringery“ požijte buď dva kusy tkaniny, z každé strany jeden. Tím nevzniká na vrchní hraně žádná laminace, což usnadní dále povrchové úpravy. Pokud požijete jako já jeden pruh tkaniny, horní hranu nelaminujte, protože bez rádiusu nelze docílit správné laminace.
Musel jsem téměř polovinu odbrousit, kvůli puchýřům. Proto raději nelaminovaný vršek tkaniny celý jednoduše odřízněte.
Již zmíněná tuhá lišta částečně zdefomovala tvar lodi. Níže vidíte jakým směrem byla deformace a jak to napravit stažením trupu zpět k příčným rámům.
Latě a špalíky, které budou držet sedáky je třeba při tmelení podepřít, jinak mají tendenci sjíždět dolů. Přelepení lepící páskou, jak uvádí prodejce plánu se mi nedařilo, možná to chce aby jeden držel a druhý těsně přelepil a tím zafixoval správnou polohu.Tmel namíchejte hustý,latě snadněji drží, a tmel se méně vytlačuje.
Ve špičce jsem předem do latěk natloukl hřebíky, za které jsem potom zaklínil podpěry. Zbylý hřebík je trochu vidět nalevo od špičky na první lati. Počet latí je snad až předimenzovaný. Přední špalek slouží zároveň jako úchyt pro vázací lano.
A takhle neseděl jediný předem vyříznutý sedák, nebyl jen širší, ale taky trochu kratší, svou roli zřejmě i tady sehrála tuhá lišta. To ale nemohla být jediná chyba….
Broušení
Jelikož pryskyřice lepila ještě po týdnu až dvou, nešlo hned brousit, protože se brusný papír hned zalepil. Z tohoto důvodu jsem musel dělat dlouhé technologické přestávky. To zásadně prodloužilo stavbu.
Ideálním nástrojem na stžení špatné laminace se ukázal starý komunistický brusný kotouč.
Požívá se na něj brusný papír na kov a ten ubírá podstaně rychleji, než brusný papír na dřevo, který lze jako jediný použít na excentrickou brusku.
Při broušení jsem použil respirátor a klasické gumové rukavice. Dost se v nich sice potíte, ovšem méně potom svědí ruce.
Hotový laminát může být nestejně brousitelný.
Místa, kde je samotná vrstva pryskyřice jsou hůře brousitelná. Místa kde zároveň brousíte i obsaženou skelnou tkaninu jsou snadno brousitelná. Uvolněná skelná vlákna působí zřejmě jako další přídavné brusivo.
Podle pokynů v návodu jsem nejdříve laminovaný povrch hrubě přebrousil. Na kýlu a především na špici a zádi lodě, kde se překrývaly skelné tkaniny jsem brusil pro vyrovnání povrchu až do skla.
Na snímku pořízeném hned po vytvrzení vnější laminace vidíte překrytí vrstev na špici lodě.
Vrtačkou jsem brousil také plochy čistého epoxidu, které jsem naplácal na hotovou laminaci, abych epoxid „vypotřeboval“. Samotný vytvrzený epoxid byl totiž tak houževnatý, že si ho smirek na dřevo skoro nevšímal. Teď už vím, že rozumnější je zbylý epoxid nechat ztvrdnout v nádobě a poté vyloupnout.
Níže vidíte na zadním rohu lodi probroušenou laminaci až na překližku. Hrany jsou obzvlášť
citlivé, stačila jen chvilka… Po tomto jsem rychle odložil vrtačku a začal brousit excentrickou bruskou.
Návod dále udává nanést na laminovaný povrch vyrovnávací vrstvu tmelu pomocí rovné latě. Tmel jsem podle návodu namíchal z epoxidu, Aerosilu a pigmentu. Je třeba, aby měl tmel řidší konzistenci, nežli tmel pro lepení. Aerosil je potřeba rozmíchat v menším množství epoxidu, jinak by se vytvořily obtížně rozmíchatelné hrudky.
Trup po roztažení tmelu, na sudu pod špičkou lodi je použitá lať. Spotřeboval jsem zhruba litr tmelu.
Broušení tohoto tmelu bylo poměrně obtížné, byl značně houževnatý. Proto jsem ho přebrousil jen v rámci časových možností. Pro další dotmelení jsem již raději použil dvousložkový karosářský polyesterový tmel Rapid. Ten šel brousit velmi snadno. Pokud by jste ho však chtěli míchat v přesném poměru, potřebujete váhu s přesností minimálně jeden gram, spíše 0,5 gramu. Tvrdidlo se přidává totiž ve váhovém poměru 2% a nelze ho namíchat moc. V době zpracovatelnosti vám nedá ani minutu navíc (zřejmě záleží na poměru tvrdidla).
Barva
Použil jsem polyuretanové barvy Chemopur, výrobce Chemolak.
Základ ….U2061…ze 2 kg jsem nastříkal dvě vrstvy vně lodi, něco zbylo i pro vnitřek lodi.
Povrch, lesk….U2181/ RAL6005….ze 2kg jsem nastříkal dvě vrstvy se zbytkem asi 2 deci barvy.
Jednovrstvá, mat ….U2094……pro vnitřek lodi, je to základ i povrch zároveň, ze 1kg jsem nastříkal dvě vrstvy, musel jsem ale hodně šetřit.
Použitá tryska 1,5 mm na všechny nástřiky.
Mnou požité prostředky pro povrchové úpravy a vypěnění pěkně pohromadě.
Níže vidíte základní natěr po přebroušení. U pravé hrany vidíte místo s houževnatým epoxidovým tmelem, který by potřeboval ještě brousit.
Odstín barvy je třeba dobře zvážit. Výsledný odstín se může lišit od RAL vzorkovníku prodejce.
Je třeba počítat s tím, že ve velké ploše bude barva vypadat jinak. Tak tomu bylo v mém případě. Chtěl jsem zeleno černý odstín, jako jsem viděl na nějaké lodi na stránkách Bateau. Vybral jsem si ho z RAL stupnice, prodejce mi řekl, že to bude vypadat jako pohřebák. Vybral jsem si tedy z dalších prodejcem doporučených odstínů. Výsledkem je zelená jakou jsem zrovna nejméně chtěl.
Níže je výsledný odstín po nanesení druhé vrstvy. Všimněte si daně za nedobře zvolené tmelení.
Jsou to vady viditelné na pravém horním konci leskové skvrny.
Dále pak vidíte určité morouhanost, která je způsobená tím, že první nástřik zelené nebyl dobře zvádnutý. Vrstva barvy byla silně nerovnoměrná a bylo nutné brousit z důvodu vzniku kapek.
Po nezdařené první vrchní vrstvě jsem si pozval profesionálního lakýrníka, aby mi ukázal, kde je chyba. A zároveň, aby posoudil kvalitu koupené stříkací pistole o které jsem se domníval, že je nekvalitní. Tento krok se rozhodně vyplatil, chyba byla totiž úplně jinde než jsem čekal.
A to málo natlakovaný kompresor. Stříkal jsem kompresorem s 50 litrovou nádobou.
Lakýrník mi řekl že u tak malé nádoby je třeba nastavit tlak téměř na maximum 8 bar.
Já jsem měl nastavené 4 bary podle pokynů v návodu stříkací pistole. Lakýrník stříkací pistoli posudil jako dostatečně kvalitní, levné pistole v obchodech prý bývají Italské a stříkají dobře. Předvedl jak stříkat během nástřiku druhé vrstvy. Místo požadované ohromující částky 100 Kč jsem raději zaplatil 300 Kč za know how a ochotu.
Po odborném školení jsem už snadno nastříkal vnitřek lodi a vypěnil část prostoru pod zadním sedákem. Toto vypěnění zajištuje aby loď , pokud se utopí měla záď s motorem nad vodou. Slouží tedy především k ochraně motoru. Vypěnění je ze tří lahví PU stavební pěny. Je vhodné použít tu nejlevnější pěnu. Vyzkoušel jsem tři různé značky a všechny vypěnily do stejného objemu. Pokud chcete docílit, co největšího výsledného objemu, je třeba vyšší teplota. Takový tropický letní den nad 30 °C je ideální. U mě byla teplota okolo 20 °C, trochu jsem pěnu kropil i vodní mlhou, ale vypěnila tak na 60 maxima.
Přilepit sedáky bylo třeba před posledním možným stříkáním. Pro jistotu jsem je během stavby olaminoval ze spodu.
Návod neříká nic o zkosení hran sedáků. Rozhodl jsem se hrany zaoblit na frézce. Měl jsem z dřívějška pro jiný účel koupené nože, které frézují oblinu cca R1. Když jsem ale sedáky protahoval občas se zajiskřilo. Potom jsem s údivem zjistil, že nože jsou téměř zničené…[color=]S kovovými příměsemi jsem se setkal už dříve u zahraniční dřevotřísky, když jsem ji řezal na pile taky si zajiskřila.[/color] Pilový kotouč to však celkem dobře přestál na rozdíl od nožů.
Při konečném dostříkání barevných rozhraní se uplatní zakrývací fólie s lepící páskou. Koupíte ji u prodejců barev.
Pozor však na dobré zajištění celé plochy fólie. Tlak vzduchu z pistole s ní dokáže pořádně zamávat. Pokud ji použijete vícekrát hrozí nebezpečí, že barva z předešlého stříkání se může tlakem vzduchu uvolňovat a znehodnocovat právě stříkaný nátěr, což se stalo v malé míře mě.
Tohle nebylo příliš kvalitní zajištění krycí fólie...
Téměř hotové lodi chybí kování na zrcadle. Neopatřil jsem si je včas a když jsem je potřeboval koupit, nebylo. Nezbývá než je osadit dodatečně.
Loď jsem ještě neměl příležitost pořádně projet, ještě tedy nevím jaké jsou její jízdní vlastnosti. Jelikož mám nový motor musel jsem zatím jen do půl plynu.
Co bych udělal po mé první zkušenosti jinak:
Při volbě gabonové překližky bych použil plnogabonovou překližku. Vysvětlím zvlášť.
Pro tuto loď bych se nebál použít ani vodovzdornou březovou nebo smrkovou překližku.
Co je důvodem?
Tato lodˇse myslím hodí na přehradu nebo větší rybník.
Na delší plavbu po řekách je příliš malá a na moře do Chorvatska se mi zdá nízká.Nebude tedy vystavená ani dlouhodobému působení sladké vody
Nehledě na to, že specielně v mém případě se obávám snížené pevnosti laminace vzhledem k popsanému chování pryskyřice.
Vhodný postup povrchové úpravy laminace, jak ho vidím po mé zkušenosti.
1) Lehké přebroušení povrchu, aby se odstarnily vystupující skelná vlákna, kapky pryskyřice a podobně. Zrnitost smirku dle kvality povrchu 40 až 80.
2) Tmelení velkých vad, které nelze ošetřit stříkacím tmelem. Pomůckou výrazně usnadňující hodnocení kvality rovinatosti povrchu při následném broušení je použití rozdílné barvy tmelu a tmeleného povrchu.
3) Přebroušení povrchu a vyhodnocení, zda je nutné tmelit podruhé. Vzniklé barevné mapy podávají jasnou informaci o stavu upravovaného povrchu. Zrnitost smirku cca 120.
4) Jakmile je povrch dostatečně vykytovaný a přebroušený , lze aplikovat stříkací tmel. Následné přebroušení brusným papírem zrnitosti cca 180. Stříkací tmel zajišťuje nejenom dokonalejší povrch ale pokrytím v celé ploše ošetřuje i možná rozbroušená skelná vlákna.
5) Nanesení základního nátěru s následným přebroušením smirkem zrnitosti 200.
6) Pokud je třeba nanesení druhé vrstvy základního nátěru.
7) Nanesení potřebných vrstev konečného nátěru.
Po zkušenosti s houževnatostí epoxidového tmelu bych ošetřil spodek lodi, jak doporučuje prodejce plánu. Dno bych natřel místo barvy epoxidem s grafitovým plnidlem.
Grafit obstará myslím, UV filtr . A lod lze bez obav tahat voda/břeh o sto šest.
Polyuretanové barvy lze použít taktéž od výrobce BAL Hostivař, ty jsem chtěl použít původně ale místní prodejce je nevedl. Mají obchodní název Pragopur…….U2065 je vrchní lesklá, U 2160 jednovrstvá matová.
Z epoxidových barev jsem našel jen typy, které měly uvedeno: sklon ke křídovatění vlivem UV záření.
Již projevené problémy:
Polyuretanová barva neodolala závěsu motoru, neškodilo by možná použití nerezového plechu na zrcadle.
obr
Kde opatříte další materiály nářadí:
Digitální kuchyňskou váhu s přesností 2 gramy v každém hypermarketu.
Přesné digitální váhy 0,5 gramu a níže například v Havel Composites, ceny 300 až 700 Kč.
Pružné odměrky na pryskyřici jsem kupoval v Tesku. Odměrky, z nepoddajného materiálu jsou méně vhodnější, nelze z nich snadno odstranit vytvrzenou pryskyřici.
Pokud lze odměrku stačit, vytvrzelá pryskiřice se snadno oddělí.
Doufám, že uvedené informace usnadní přemýšlení a rozhodování o stavbě menší lodě.
Poskytnou soustředěnou informaci začínajícím.
A poslouží k dalšímu vytříbení postupů při stavbě metodou "Stich and Glue".
. ALE nefunguje to tak s každou živicou /epoxidovou/, ja som nahrieval od Havla 160-ku a nestvrdla!!!
